Fölösleges ilyen dolgokba belebonyolódni (honda esetében) hogy főtengely "baltásítás". Az úgy jó ahogy gyárilag van, ha meg mégse akkor van elég profi kész termék ami közül lehet választani. Több autó forgott 10.000 közelében vagy a fölött gyári érintetlen főtengellyel gond nélkül.
Azt az 5tized cr-t inkább síkolással hoznám be, mint egy PCT dugóval ami nehéz mint a sár.
Norbi esetében a Supertech szelepek laposak voltak, vékony tömítés + síkolva is volt biztos így biztosan 12+ volt a cr. Úgy rémlik 20baros volt a végnyomás.
Ami akkor port kavart itt, hogy jó dolog az ITB vagy nem és volt aki szerint a tengely is fölöslegesen nagy volt.
1.Csak a Hubdyno-s nap után már teljesen bele vagyok zavarodva ebbe a HP , WHP közti különbségbe. Ott azt mondták @tschokker, hogy kb 30 LE különbség van azon a padon. Értem én, hogy más padnál más hogy számolja a hajtás veszteségét,de elsőkerekes szívó autóknál kb 15%-ot szoktak mondani. De kíváncis vagyok a véleményetekre erről, sajnos nekem az a pad ahol az enyém 211LE lett nem írta ki a kerékteljesítményt.
2. Hát ha az az 50 gramm máshonnan el lenne véve, akkor valószínű ( főtengely baltásítással mondjuk lehet annyit csökkenteni a forgó tömegből ), de, ha nem gondolom rosszul 0,5 kompresszió viszonyban azért nem elhanyagolható. VAGY az égéstérnek a kialakítása nem ahhoz a kompresszióhoz van kitalálva és át kellene alakítani,hogy érdemben hozzon teljesítményt? Csak hagosan gondolkodok, kíváncsi vagyok.
11.7es dugók voltak benne, ha még síkolva is volt akár minimálisan, már 12 felett a cr. Bőven elég a nagy powerhez. Amúgy sztem volt ennél erősebb, emlékeim szerint volt 230Le körüli mérés is. (Boci vagy Csoki) Abba ne menjünk bele h ki mikor hol mit hogyan mivel... mért.
Durva,mondjuk azt érdekesnek tartom,hogy a főtengelyre számított és a kerék telejsítmény között ekkora a különbség, szívó elsőkerekes autóknál durván 15% lehet. ( és akkor ez még mindig nem annyira nagy kompresszió, PCT dugókkal mégerősebb lett volna )
Egyetemen ezt úgy tanultam,ha 10°C-ot csökken a beszívott levegő hőmérséklete az 3%-al növeli a friss töltetet, ha még mélyebbre bele akarunk menni, ez igazolja te állításodat, bár ez szerintem még függ más tényezőktől is.
OBD1 ECU + átalakítókábel + programozás. Csak a rajtprogram miatt szvsz felesleges pénzkidobás.
Vagy esetleg valami Bee-R Rev limiter cucc vagy hasonló.
2019. április 27. 21:38:19: megválaszolva -Törölt felhasználó- által,
→ #50922
Sziasztok! Egy kis segotseget szeretnek kérni, új és kicsit amator vagyok meg Honda témában! Először is van egy Facelift 1.6vti -m 2000”böl! Igazából nem tervezem nagyon tuningolni mert van jatszos, de szeretném ha lenne benne rajtprogram!
Kérdésem a következők
Ki az akire ra lehet bízni egy program megírását?
Mit kell meg módosítani az autón? Tehát milyen járulékos átalakítások szükségesek?
Még egy kis érdekesség, az előbbi példám 20 és 30 fok esetére van, viszont ha növeljük a hőmérsékletet és 40 és 50 fok között vizsgáljuk a különbséget akkor már 15 lóerő az eredmény. Van egy kalkulátorom amibe beírom a hőmérséklet légnyomás páratartalom értékeket és a mért teljesítményt, kiadja DIN ISO SAE JIS szabvány szerint az eredményeket.
ISO szabvány szerint a szívó benzinesnél például egy K20-asnál amiről megy a téma 10 Celsius fok csökkenés hatására 228 lóerőről 236 lóerőre változik a teljesítmény.
Legjobb lenne kipróbálni short ram után egy cai-t, és mondjuk repülő starttal tesztelni egy hasonlóan erős autó mellett előtte és utána.
Biztos jobb a CAI teljesítményre, mert hát a hűvösebb levegő a jobb levegő. Vagy legalább kiolvasnám OBD-ből hogy ugyan mekkora lehet a különbség celsiusban.. de közben meg ott van az is hogy fokozottan kell rá vigyázni, körülményes tisztítani, és szét kell gányolni ezt azt hogy levezethessem a dobbetéthez
Gyáritól biztos nem rosszabb, mert ha ugyanolyan meleget is szív, de legalább sokkal több levegővel képes ellátni a motort
Néztem néhány videót, illetve olvasgattam róla, van aki azt mondja, hogy megfigyelése szerint kevésbé az számít, hogy honnan szív a motor, sokkal inkább az hogy a levegő milyen rövid úton ér be a motorba. Mások szerint nincs akkora különbség hogy megkockáztassuk hogy vizet kapjon a motor, megint mások szerint meg csak a cai az ami ad is valamit
Persze ezt padon meg lehet állapítani feketén fehéren, csak hát nem padon autózunk, a gyakorlatban erős menetszél is zúdul a motortérbe (nálam legalábbis a mugen maszk sok levegőt beenged )
Nem kizárt, hogy egy megfelelő átmérőjű es hosszúságú CAI hoz 10lovat. Tschokker tudna erről mesélni ő padon játszott ezzel sokat. Nekem most 3.5" cai van a B20-on és érezhetően jobb lett mint a 2.75".
Tény, hogy a pados mérés nem valós körülmény, mert nyitott tetővel a Short ram se szív olyan meleget, de ha belegondolunk menet közben a motortérben sem áll a levegő. Kattogtam már azon megmérem a motortérben és a lökös mögött a levegőt menet közben, mert állandóan köpködik a short ramot, közben lehet nem is a beszívott levegő hőmérséklett miatt van a különbség hanem a cső hossz miatt.
csalóka ám ez!
nyitott géptetôvel teljesítményt mérni...
nem véletlen hogy a short ram is viszonylag jól teljesít.
a k&n is ezt csinálja.
lemérte a cai-t 4.3 lóerôre, a short ram-et pedig (nyitott géptetôvel!) 7.x lóerôre.
lol
persze utcán ez teljesen mást mutat.
Kemény hogy 10 ló különbség van a 3" short intake meg a 3" long intake (cai) között
Viszont az a nagyon rövid 3.5" méretű is ott van a legjobbak között pedig az aztán tényleg WAI lehet
Enyémnek tolómérő szerint 82mm a belső átmérője, tehát a 3" és 3.5" között van félúton
Viszont összehasonlítva mások videóit az enyémmel szintén kipura és szívósorra programozva viszont CAI-val jobban mennek kb 1 mp-vel 200-ig mint én.
Mondjuk nem tudni, hogy ki vannak-e pakolva meg hogy milyen a gumiméret ugye, meg lóerő sem releváns, mert nincs két egyforma pad
Mondjuk tényleg elég nyomorék az ep3 motortere nem könnyű megoldani hogy vastag legyen a cső és még jó helyről is szívjon.. a szívósor is cipőkanállal ment be
Accord esetében kb. egy 5-6 lovat hoz a cai. de ugye a rizikó arra hogy vizet szívjon ott is meg van.
Illetve azzal hogy a rezodobozt eltávolítod alul vesztesz powert meg nyomatékot is. A cai-val olyan 3500-tól érződött a power.
A Comptech icebox más volt, ott lent nem vesztettél annyit mint a cai-val és az esély is kisebb a hydrolock-ra. viszont ott szivacsszűrő betét van és nem kint van a szűrő a dobbetét-nél mint a cai. esetében.
de most jut eszembe, hogy gondi Peti azt mondta, hogy a k20 a gyári szűrővel vákumol, szal érdemes cserélni, meg hoz plusz powert de értelemszerűen úgy a frankó ha egyéb mod-ok is vannak.
illetve azt se felejtsük el, hogy ezek a cai-k versenypályára vannak tervezve, tiszta/száraz körülményekre és magas fordulatra ahol folyamatosan nyelezik.
(sima normál hétköznapi felhasználásnál azért az esetek 80-90%-ban nem 8 ezres fordulaton használod az autót.)
Egyszer én is beszoptam, de én voltam a fasz, vállalom. Az nem pocsoja volt hanem egy kib@szott tó amibe belementem.
Kiszedtük a gyertyákat, gyújtás ráad és lásd szökőkút! Mondjuk akkor nem röhögtem.
Az is kiment a fejemből hogy cai van rajta, mert ugye télre mindig visszakerült a gyári megoldás rezo nélkül.
Kellett egy tömb, felfúrni 2. túlméretre, minden mehetett bele vissza, no meg persze hf felújítás.
Micsoda remek élményekkel gazdagodtam a kis civiccel.
Kieg: elvileg van egy Air Bypass Valve névre hallgató cuccos (keressetek rá), amit ha beiktatsz a cai-ba akkor nem tudja úgy felszívni a vizet hogy a motorig eljusson ... ezt pl lehet már nem hagynám ki
Esetleg csinálhatsz lemezből ilyen terelőt, bandázs a leömlőre vagy hőtükör a szívócsőre bár kap a szivosor annyi hőt a hűtőtől, hogy lehet semmit nem érnének ezek együtt se!
Igen, végül is ezt többen mondták, hogy sokan tartanak tőle, de igazából nincsen mitől
Mindenesetre eldöntöttem hogy CAI-t nem szeretnék (gányolás + körülményes tisztítás), iceboxot viszont lehet még meggondolom, ha sikerül találni egyszer
Persze jogos, hogy gányolni nem szeretnél. Ez a víz mizéria nekem kicsit urban Legend. Nem nagyon emlékszem itt a fórumon emberre akinek e miatt lett kuka a motor de majd kijavítanak! Ahhoz el kéne merülnie a szűrőnek, attól hogy odaesik pár csepp nem kell letérdelnie.
Akkora pocsoján meg nyilván nem gázol át az ember.
Ezért nem is szívesen bajlódnék vele, csak nem tudtam mit érhet ha tényleg hűvösebb levegőt szív. Nagyon jól megy így is, ennyi módosítástól úgy látom bőven tudja azt amit kell.
Agyaltam még ezen tegnap, és eldöntöttem, hogy biztos nem fogom a lökös elé levezetni. Ahhoz az akku tálcát szét kell gányolni, a dobbetétet szét kell gányolni, és körülményes tisztítani is. Főleg nekem mugen lökös miatt minden tisztításnál fel kell emelni, levenni a kereket, kivenni a dobbetétből pár patentet és úgy elhajtani a dobbetétet + esőben is retteghetek.
CT icebox már egy nagyon tetsző megoldás, de úgy látom olyat is jó esetben ebayen használtan lehet csak venni, ha lehet..
Jól jártál a mugen légszűrőházzal, én meg sajna azzal a korcs AEM-el vettem az autót (illetve a gyárit kaptam mellé)
Fel vagy rá rendesen programozva (ahogy azt kell/illik is) akkor én sem bántanám. Jó az, annyi pluszt nem fogsz tudni nyerni egy másikkal sem szerintem, arról nem is beszélve, hogy akkor megint lehet felprogramozni és lehet hogy a nagy semmiért. (vagy vajmi kevés pluszért, a legjobb esetben)
Nagyobb ugrást tényleg csak akkor tudsz elérni, ha NEM a motortérből szívja a levegőt egy CAI (kivezeted a sárvédő alá vagy hasonló) de az meg veszélyes lehet, mert annál meg esőben retteghetsz (pontosabban jobb ha el sem indulsz és/vagy azonnal leállsz az autóval) hogy mikor fog felrántani esetleg vizet, mert akkor bizony vége a dalnak.^^
Az enyémben is egy ideig így volt, ki is van vágva egy helyen a sárvédő, de Zsolti is jobbnak látta megszüntetni, mert állandóan rettegett, hogy mikor jön az eső vagy egy nagyobb tócsa.
Vissza is tért ő is a WAI-hoz, abból mondjuk a gyári helyére ment az egyik, ha nem a legjobb, egy eredeti Mugen légszűrőház (nem copy, nagyon durva) amit nem is volt egyszerű berakni, mert ugye jobb kormányoshoz való, de hajszál híján így is befért. Most az van bent, olajozandó sport betéttel.
De ezt nem akarod megvenni, én is csak szerencsésnek mondhatom magamat, hogy van, mert én sem akarnám (értsd: nem tudnám ) megvenni, de az autóval megkaptam^^
Én nem bántanám a helyedben. Nem csak az a lényeg, hogy milyen hőmérsékletű levegőt szív, ugyan olyan vagy még fontosabb a cső átmérője és hossza. Okkal áll így az AEM is. Gondolom ezt lehetett kihozni belőle. Nem ismerem annyira az ep3 motorterét, de valószínű, hogy ilyen átmérőjű csövet csak így és erre lehetett kivezetni. K20-nak ilik a legalább 3" de már egyre inkább elterjednek a 3.5-4"-ok amit abban a szűkös motortérben nem nagyon lehet elvinni optimális helyre.
Gyári is ilyen (ep3), az is egy szar, ez talán annyival jobb hogy egy rövid vastag csövön szív, és nem 128 apró kis járaton keresztül
Kérdés hogy invesztáljak-e valami CAI-ba vagy icebox-ba, mert oké hogy az biztos hidegebbet szív, de ha csak ilyen 1-2 lovat jelent akkor nem foglalkoznék vele, nem time attacken akarok indulni a hringen de ha ilyen 5-10-15 ló előjöhet akkor már cserélném ezt a WAI-t
Fel vagyok pogramozva erre, szívósorra, meg kipura, ma épp néztem 25 fokos külső hőmérséklet mellett kb 80-as tempóval haladva 35 fokos volt a beszívott levegő hőmérséklet, de miután néhányszor végigtoltam 1-2-3-ba felment 45 fokra. Ez k*rva sok, nem?
Nem akarok itt pár lóerőért légyszűrőt cserélni, de ha ezzel akár 10 lóerőt is nyerhetek akkor azért azt megérné
Kérdés a CAI mennyivel lehet hűvösebb? Ha kintről szív 25 fokot az is gondolom gyorsan átmelegszik amíg bejut a szívócsövön icebox meg lehet nem is ránt be annyi levegőt mint ez az én korcs szűrőm.. tehát nem tudom mi lenne a jó, vagy hogy érdemes-e ezzel egyáltalán foglalkoznom ¯\_(ツ)_/¯
Én ezt nem értem. Az volt a kérdés (sztem), h hány kiló egy B-s moci váltóval, sallangokkal. Amit írsz azt mutatja, h katalógus adat alapján mennyivel nehezebb pl egy vti egy esi-nél, ami már csak olyan szemszögből is hibás, h a katalógus adatoktól a valóság igen gyakran nem kicsit eltér, de ha el is fogadjuk pontos adatnak, akkor is csak az össztömeg közötti különbséget látjuk, ami nem lesz azonos a motorok tömegének különbségével, mert ugye nagyobb fék, stabrúd, felszereltség különbségek stb... a legegyszerűbb ráguglizni, ezer és egy oldalon tuti le van írva pontos mért adat.
Honda Civic 5 Gen D16Z6 1992 es, 60 as nyitott rendszer + egy sportszürö van jelenleg,gyönyörü fütyülős mély hangot ad! viszont szeretném ezt a mély hangot erősebbé tenni,a hátsó dob az gyári! azt szeretném ledobni rólla, ki mien dobot ajánlana,ami szép mély hangot nyom,nem ez a nagyon recsegőset! elöre is köszi mindenkinek.
2019. április 9. 20:44:00: megválaszolva -Törölt felhasználó- által,
→ #50896
![[SMIL:/ketelkedik/err.gif]](images/smilies/ketelkedik/err.gif "[SMIL:/ketelkedik/err.gif]")
![[SMIL:/smile2.gif]](images/smilies/smile2.gif "[SMIL:/smile2.gif]")
![[SMIL:/szetvert.gif]](images/smilies/szetvert.gif "[SMIL:/szetvert.gif]")
/spin.gif ":)")
/roller.gif ":)")
![[SMIL:/smile3.gif]](images/smilies/smile3.gif "[SMIL:/smile3.gif]")
/rollonfloor.gif ":)")
![[SMIL:/szomoru/cry3.gif]](images/smilies/szomoru/cry3.gif "[SMIL:/szomoru/cry3.gif]")
![[SMIL:/nevet/laugh4.gif]](images/smilies/nevet/laugh4.gif "[SMIL:/nevet/laugh4.gif]")
Mondjuk akkor nem röhögtem. 
![[SMIL:/ketelkedik/dunno.gif]](images/smilies/ketelkedik/dunno.gif "[SMIL:/ketelkedik/dunno.gif]")
/smile1.gif ":)")
![[SMIL:/mosoly.gif]](images/smilies/mosoly.gif "[SMIL:/mosoly.gif]")
/rollingright.gif ":)")
/smile10.gif ":)")
de ha ilyen 5-10-15 ló előjöhet akkor már cserélném ezt a WAI-t /laugh12.gif ":)")
/teleport.gif ":)")
hanem mély,öblös
